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申請條件

● 持有土地(農地、建地)持分可。

● 持有房屋,坪數不限,屋齡不拘。

● 20歲以上皆可辦理(沒有銀行65歲以上不可辦理的限制)。

● 向銀行貸款者,或未貸款者。 ● 已經向當舖或私人借貸者(可代償)。

● 負債比過高,銀行退件,個人信用瑕疵皆可辦理。

● 免徵信,免保人(退票,卡債過高,房貸遲繳)皆可承作。 申請需備文件

● 身分證正本,印鑑證明。

● 土地,建物所有權狀(正本)。

內容來自hexun新聞

徐佳 李雪琳[ 時尚以不斷求新為內在邏輯,本質上與可持續是對立的,“所以隻能希望,時尚能夠在已有的體系裡做到可持續。” ]你的衣櫥裡是不是放著許多廢棄已久、棄之可惜的舊衣物,同時又被源源不斷的新衣物填充?即便如此,你是不是仍苦惱於“衣櫥裡永遠少一件衣服”?有人統計,美國人在2006年花費瞭2820億美元購買新衣,平均每人丟棄瞭68磅重的衣物。2008年,英國大約有24億件衣物放在衣架上落灰。棄舊從新、喜新厭舊正是時尚的基本表征,它潤滑瞭這個產業的每一個齒輪,正如羅蘭·巴特所說:“每一個新的時尚就是一份對繼承的拒絕書。”如何讓時尚在不反時尚的前提下持續,這困擾瞭時尚界和環保界整整半個世紀。20世紀60年代,“時尚”在全球大規模產業化的背景下大行其道,循環周期在19世紀可能是10年一循環,在近20年可能就是一季度一循環。流行易逝、風格多變的後果是資源和能源的高消耗。也正是在同一時期,“可持續時尚”的概念呼之欲出,最近10餘年裡在歐美漸成風潮,亦被設計師不斷踐行,可以看作時尚的一次自我救贖。“從種植原材料到後期制作加工,時尚產業的每一個毛孔裡都滲透著污染之毒。”香港慈善組織Redress創始人Christina Dean在接受《第一財經日報》專訪時說。本周三,其舉辦的“衣酷適再生時尚設計”在上海啟動瞭報名程序。作為中國首個可持續時裝設計比賽,此次比賽註重推廣減少浪費的可持續設計技巧,參賽者需要以最少的浪費設計高品質的大眾時裝,以此改變既有的時尚模式。“中國內地作為時尚產業的加工地,尤其需要理解可持續時尚的可貴性。”Christina Dean希望,“從設計環節開始,慢慢影響大眾對於時尚的想法。”物盡其用,纖維重生設計師張娜穿的一件夾克,大老遠就能看出由七八種舊面料拼接而成。它被戲稱為“乞丐裝”,這塊粗佈呢是從一件破衣服上拆下來的,那塊毛領其實來自於一條破瞭洞的圍巾——張娜興致勃勃地向人講解。這件“乞丐裝”代表瞭張娜創立的設計師品牌“再造衣銀行”的全部觀點——完全利用別人丟棄或捐贈的舊衣服,經過再設計,令舊衣新生,重新回歸時尚。正因為此,張娜受到Redress的邀請,成為本次大賽的評委之一。大賽報名程序之前,張娜飛瞭三趟北京,與“供應商”祥子及其團隊溝通本季設計的要點。朋友祥子在五道營胡同運營瞭一傢創意公益商店Brandnu,通過與社會公共服務機構合作,實現垃圾服裝的循環利用,同時也讓留守婦女得到工作機會和公平收入。每一天,公益組織同心互惠工作社都會接受來自大使館或老百姓等各界捐來的衣服,其中一部分被優先挑選出來,以供給外來農民工和其他貧困人士所需。剩下殘敗不堪的本來隻能用於拖把制作,如今被Brandnu發揮瞭更大的用處。女工們依次對舊衣進行拆分、清洗、消毒,並按色系和材質進行分類,最後拼成佈料,方塊形、三角形或是條紋狀。而這些拼接完成的佈料成為瞭張娜制作高級成衣的主要貨源。“再造衣銀行的原則是物盡其用。”張娜說,拿到什麼佈料就設計什麼衣服,棉毛褲、破汗衫,絕不挑剔。“我用過一條藍色的男士毛線褲,襠部還開線瞭一大片。後來那條褲子做成瞭一條藍色連衣裙的門襟。”材料的隨意,並不意味著設計的隨便。就像二手房裝修永遠比新房裝修要費力許多,舊衣重生在設計環節其實比一般制衣更加繁瑣。首先要做出草圖,真正做衣服的時候要再做一次和面料相結合的設計。每件面料都要放在紙板上進行無數次的對比,看花色放在哪個位置更好。也有可能面料上剛好有一個破洞,“那就要考慮如何合理運用它,”張娜笑言,“那或許是舊衣服的主人用煙頭燙下的,這樣的面料本身就是有故事、有生命力的。”因為制作過程非常耗費手工,再造衣銀行的成衣售價並不便宜,大約定價在1000到3000元人民幣不等。有一次,張娜嘗試著把這些衣服寄放在丈夫創立的潮牌“thething”店面裡銷售,兩人其實都沒抱什麼幻想,卻沒想到一天就賣斷瞭貨。“每一件都是獨一無二的,我想這正是它的魅力所在。”張娜希望,顧客是因為獨特的設計而來,而不是抱著公益之心來買,這才是時尚的可持續之道。“為環保而環保,那麼環保隻能是個噱頭,反而勞民傷財。它必須根植於設計師內心的良性生活方式。”張娜說。“衣櫥手術”,道德的時尚舊衣改造,張娜和祥子並不是第一個吃螃蟹的人。1997年創立的倫敦品牌junky styling是解構舊衣的高手。其設計師通過對舊衣物的重新剪裁,組裝打造出高品質的服裝,讓舊西裝搖身變為最為時髦的寬松褲,連《Vogue》雜志都形容它為“時尚的先鋒、街頭服飾的典范”!除此之外,它還推出一個名為“衣櫥手術”的實用服務,顧客可以將一些不再流行的衣服郵寄過去,設計團隊會將衣服的風格翻新,滿足顧客要求。衣櫥手術的花費從30英鎊的牛仔褲“整形”到200英鎊的徹底翻新不等。Kate Moss, Stella McCartney和Gwen Stefani都是他們的忠實客戶。在法國,最具影響力的舊衣回收網絡Le Relais,把超過90%的舊衣經過分類處理後,直接在法國重新二手拍賣,剩下的輸出到國外。不久前,Le Relais利用不適合二手拍賣的棉T恤,制造出一種名為Metisse的可再生面料,將其作為一種新的綠色商品進行銷售。“中國的時尚界應該開始邁出自己的步子瞭。”Christina Dean說。“產品對環境的影響80%取決於設計師。”Christina Dean解釋,設計師決定用料、選色,很大程度決定瞭采購和生產的方向。“這就是我們舉辦設計大賽的原因。因為設計師是最有能力率先引領時尚態度的人群。”去年,第一屆“衣酷適再生時尚設計”在香港落下帷幕。設計師林春菊以拆分的牛仔佈條,設計出質感優越的旗袍,最終拿到瞭比賽的優勝。作為獎勵,她獲得瞭為Esprit設計特別系列的機會。可持續時尚是形象工程?不管是上世紀60年代的“可持續時尚”,還是90年代的“道德時裝”,“循環再生的原材料”都是重要標準之一。同樣是1997年創立的著名品牌from somewhere致力於用消費前廢料、垃圾填埋料,也就是服裝生產過程中的邊角料做設計,並取得瞭極大的成功。而到瞭2008年後,這種由回收材料和本土原料制成的“可持續時裝”幾乎主導瞭紐約T臺。有人說,可持續時尚其實就是個形象工程。看著LV、GUCCI、愛馬仕都打起瞭可持續的算盤,大多材料精貴、手工制作,一個袋子售價過萬,人們心裡總覺得有些誇張,但在高品質、低淘汰率的綠色旗幟下,你也很難找出辯駁的理由。“奢侈品利用自身的高關註度,引起大眾對於可持續概念的註意,這是好事情。” Christina Dean說,“奢侈品影響力是有限的,不能影響大眾的購買態度,並且推廣有效的商業模式。”曾經有一個奢侈品牌僅僅為瞭推廣一雙環保鞋,花瞭大價錢做宣傳,營銷的態度遠遠大於環保。而獨立設計師品牌的產量和價位也限制瞭消費的人群。“所以,可持續時尚的概公司信貸利率念需要更多的大眾化的品牌來推廣,才會成效卓著。”設計師奧爾索拉·德·卡斯特羅首先意識到這個問題。他策劃的倫敦時裝周estethica生態展區,為獨立設計師搭建瞭一個與商業品牌合作的品牌。其中,芬蘭設計師米娜·赫本以四處搜尋來的蘇格蘭蕾絲和可以回收利用的材料制衣,其作品已經被美國Anthropologie品牌采用;美國設計師艾麗·貝蘭用舊貨店回收的服裝為原材料,目前開始為William Good公司設計全新的服裝。Christina Dean 認為,隨著原材料成本的提高,“越來越多的品牌會有足夠的智慧去利用廢棄材料,以節約成本。”不久前,Esprit新成立一個可持續項目,嘗試發展廢料重生的自循環體系。Esprit可持續項目經理Margaret Kutt告訴本報:“現在,我們可以用20%的廢棄料和80%的新面料混合,做出相同品質的T恤;用35%的滌綸混合65%回收的PET塑料,也做到瞭同樣品質的成品。”Margaret Kutt直言,利用廢料對於大眾品牌而言,不是能力的問題,而是觀念的問題。“對於供應商,他們首先想到的是"會不會太麻煩",但企業有責任去推廣這樣的事情。”一直以來,時尚界的“洗綠”被看成時尚的自我救贖。矛盾的是,時尚以不斷求新為內在邏輯,本質上與可持續是對立的,尤其在高度產業化的今天。但承認現實吧,我們已經無法回到男耕女織、粗佈麻衣的時代。“所以隻能希望,時尚能夠在已有的體系裡做到可持續。”

風格多變的後果是資源和能源的高消耗

新聞來源房子信用貸款車貸信貸苗栗卓蘭車貸信貸http://news.hexun.com/2012-04-13/140356666.html
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